你是从什么时候开始觉得，春天真的来了？是“春风又绿江南岸”，还是“草色遥看近却无”？绿色无疑是春天的主题色，万物复苏，春林初盛，生机勃勃。
对食客来说，春天是从吃到香椿和地菜的那一刻到来的。菜场里满眼深深浅浅的绿色，新鲜又水灵，不仅温柔着我们的视线，也抚慰着我们的味蕾。Youarewhatyoueat，以下是我们从盒马鲜生搜罗来的最新鲜的春菜，春天来了，谁还想着吃肉啊？
叶菜的颜色越深绿，其中的叶酸、维生素K、维生素B2、叶*素、胡萝卜素、镁元素等营养素的含量就越高，这就难怪乌塌菜会有“维生素”菜的美誉。叶片肥美紧密，整颗菜像一朵盛开的菊花，因此又叫菊花菜。它的口感和吃法都跟小白菜类似，清甜中略带苦味，适合清炒或者炒肉丝。
春天的菠菜最鲜嫩，根红叶绿。汪曾祺曾在《家常酒菜》中写过一道“菠菜塔“的做法：“菠菜洗净，去根，在开水锅中焯至八成熟（不可盖锅煮烂），捞出，过凉水，加一点盐，剁成菜泥，挤去菜汁，以手在盘中抟成宝塔状。先碎切香干（北方无香干，可以熏干代），如米粒大，泡好虾米，切姜末、青蒜末。香干末、虾米、姜末、青蒜末，手捏紧，分层堆在菠菜泥上，如宝塔顶。好酱油、香醋、小磨香油及少许味精在小碗中调好。菠菜上桌，将调料轻轻自塔顶淋下。吃时将宝塔推到，诸料拌匀。”快手又美味。
《诗经》里的“采薇”，“薇”就是野豌豆的嫩苗，也就是我们在菜场见到的豌豆尖。豌豆尖是四川人的乡愁，吃面、煮汤、火锅必不可少。据说四川人是不屑于吃鸳鸯锅的，但是他们唯独愿意为豌豆尖而妥协。在猴总的私家菜单上，豌豆尖是有如灵*伴侣一般的存在，除了涮火锅，她推荐的吃法是豌豆尖鸭蛋汤：先把鸭蛋打散煎熟，加水煮沸然后加豌豆尖，30秒后撒盐起锅，碧绿金*，鲜美无比。有了这碗汤，足以慰风尘。
油麦菜跟莴苣叶子是一回事吗？这个问题居然连美食家蔡澜也会弄错，在他的《菜篮：蔡澜食材全书》里面，他说莴苣在内地被叫成“油麦菜”。实际上它们并不是同一种食物，莴苣的叶片宽大并且凹凸不平，而油麦菜的叶片细长平整，有“凤尾”之称，口感也比莴苣叶更脆嫩爽口。春天是油麦菜最为鲜嫩的季节，可以生吃蘸酱，比如麻酱凤尾，也可以用蒜蓉炝炒，最经典的吃法是豆豉鲮鱼油麦菜，算得上一代人的童年记忆吧。
每到初春，常常可以看到有人拿着小铲子弯着腰在草地上寻宝，那多半就是在挖荠菜。苏东坡有名句“时绕麦田求野荠”，写的就是这幅春光。荠菜清香中略带苦涩，多用来做馅料，唐代仕女们的探春宴上，便有荠菜春卷，“咬春”的习俗一直延续至今。但更极致的吃法还是来自苏东坡的荠菜羹，“取荠一二升许，净择，入淘了米三合，冷水三升，生姜不去皮，捶两指大，同入釜中，浇生油一蚬壳多于羹面上，不得触，触者生油气，不可食。不得入盐、醋。君若知此味，则陆海八珍，皆可鄙厌也”。
削了皮的莴苣，清爽剔透，形如碧玉，因此一直深得文人雅士的喜爱。唐代大诗人杜甫就是一个资深的莴笋爱好者，立春时节他家的餐桌上一定会有莴苣，“春日春盘细生菜，忽忆两京梅发时”、“脆添生菜美，阴益食单凉”，这里的“生菜”就是莴苣。莴苣凉拌、熟炒、腌制或者干制都可以，因为本身清脆爽口，凉拌最能体现其本味，《清稗类钞》中详细记载了凉拌莴苣的吃法：“去皮叶，切细丝，以滚汤泡之，加姜丝或豆芽、芹菜等，用麻油、糖、醋以拌食之。或腌为脯，切片食，以淡为贵。”
松花色就是浅*绿色，松树花粉的颜色，剥了壳的蚕豆米就是这个色。只在春天，才能吃到本地的嫩蚕豆。上海人春天是一定要吃葱油蚕豆的，讲究现剥现炒，先用大量葱花和糖翻炒，之后再焖至蚕豆软糯，清香回甜。
清代美食家袁枚在《随园食单》里推荐的做法是雪菜蚕豆，“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之，甚妙。随时随采方佳。”
春天的韭*是最好的，有一种说法是韭菜“春食则香，夏食则臭”。韭菜在隔绝光线的情况下生长，没有光合作用无法合成叶绿素，变成韭*。跟韭菜一样，韭*性温，因此在度过了一整个漫长又阴冷的冬天之后，吃韭*可以起到固气散寒的作用。比较常见的做法有韭*炒鸡蛋、韭*炒虾仁，只需要用盐简单调味，便可无比美妙。
美国诗人亨利·戴维·梭罗说，“重要的不是你在看什么，而是你看见了什么。”
我们常说，菜场是最具烟火气的所在，热热闹闹，挨挨挤挤，可以治愈生活里的各种丧；
但是，请不要因为日常而了忽略它的美：时令转换、季节更迭，大自然适时奉上不同的色彩，生生不息，活色生香。
愿这其中有一抹绿色，
是你钟意的，
养眼亦养胃。
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文×猫咪酱
图×赵小猴
设计×朱茂才
菜品提供×盒马鲜生
拍摄场地×珞家
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来食寺，给我好看▼
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